<<
>>

КОРПУС МОДЕЛИ

Спущенный на воду в 1900-м и вступивший в свою первую кампанию в 1905 году, эскадренный броненосец «Князь Потемкин Таврический» привлекал внимание своим мощным видом. Его обтекаемый корпус с плавными обводами, удачное размещение и мощь артиллерии, его архитектура, по красоте не знавшая себе равных, — все говорило о том, что этот военный корабль был действительно самым лучшим и самым современным кораблем того времени.

Мы приступаем к постройке настольной модели броненосца «Князь Потемкин Таврический» в одну сотую натуральной величины. Постройку начнем с корпуса.

В настоящее время в практике судомоде- лестроения существует несколько способов изготовления корпусов моделей, применяемых как профессионалами, так и любителями. Мы расскажем о том, как можно построить корпус, используя разные материалы, а моделист применит способ постройки из тех материалов, которые есть у него под рукой.

Самый распространенный способ постройки настольной модели — из дерева. Для этой цели доски или рейки соответствующей длины и толщины собираются на клею в монолитный пакет. В этом случае можно использовать доски или рейки любой породы: сосны, ели, ольхи, липы. Одним из существенных недостатков модели, построенной из дерева, является то, что древесина впитывает влагу из окружающей среды, на ней отражаются колебания влажности и температуры окружающего воздуха, в результате чего через некоторое время корпус модели примет неряшливый вид, краска вздуется пузырями и будет отваливаться. Корпус придется заново обрабатывать и красить. Кроме того, плохо просушенные доски или бруски могут дать трещины. Все это надо учитывать. И тем не менее до сих пор этот способ постройки корпуса модели широко применяется.

На верхней доске карандашом размечаются продольная линия диаметральной плоскости и поперечные линии шпангоутов. В местах пересечения 3, 6, 10, 14 и 17-го шпангоутов с диаметральной плоскостью просверливаются 10-мм отверстия на всю толщину пакета.

В них при склейке забьются деревянные нагели, сделанные из рейки дели с фотографической точностью и нужны для определения внешнего вида корабля, его размеров, вида и формы изготовляемых деталей и их месторасположения.

сечением 10X10 мм, соструганной под восьмигранник.

Доски пакета склеиваются столярным клеем в подогретом состоянии. Клеем хорошо промазываются все склеиваемые поверхности, затем доски накладываются друг на друга согласно разметке, и в отверстия, сделанные заранее, забиваются деревянные нагели, также смазанные клеем, чтобы накрепко соединить пакет.

Опытные мастера стараются добиваться плотного склеивания по краям пакета, употребляют для этой цели специальные зажимы, механические струбцины или приспособление, сделанное самим моделистом из отрезка доски толщиной 50 мм или куска полена — цвинки.

Струбцины, по три штуки на сторону, стягивают механическим винтом кромки пакета.

Когда клей высохнет, примерно через сутки, получится 'брусок, из которого и предстоит сделать корпус модели.

Столярная обработка пакета несложна, необходимо обстрогать его шерхебелем, снимая толстую, грубую стружку, затем рубанком выровнять поверхность после грубой обработки шерхебелем. Начисто поверхность тщательно обрабатывается фуганком под требуемые нам размеры. В соответствии с чертежом ширина корпуса, а следовательно и пакета, равна 222 мм, высота корпуса от киля до верхней палубы 138 мм. В кормовой части высота пакета будет меньше в соответствии с уступом кормовой палубы от средней надстройки к корме. Длина пакета не менее 1160 мм, учитывая, что действительная наибольшая длина модели равна 1154 мм. Излишки по длине пригодятся при обработке форштевня и ахтерштевня.

Следующая ответственная операция заключается в точной разметке пакета для дальнейшей обработки, так как прежнюю разметку мы сострогали. На верхней поверхности (рис. 4) пакета наносится карандашом средняя линия диаметральной плоскости, вдоль пакета от носа до кормы, затем наносятся средние линии сверху вниз по торцам пакета и наконец средняя линия вдоль пакета по нижней стороне.

Пакет разделен этими линиями на две симметричные половины, левую и правую.

На верхней плоскости пакета размечаются места расположения шпангоутов. Линии, ограничивающие плоскости шпангоутов, будут прямыми, начерченными поперек корпуса под прямым углом к диаметральной плоскости. На них размечается ширина каждого шпангоута, снятая с проекции «корпус» от диаметральной плоскости к бортам. Вое точки ширины шпангоутов, полученные при разметке на верхней плоскости, соединяются плавной кривой от носа до кормы — это линии бортов: справа от диаметральной плоскости, если смотреть в сторону носа, правого борта и слева левого борта.

Продолжая разметку, опускаем линии шпангоутов по боковым плоскостям вниз до основания пакета и соединяем их там поперечной линией, такой же, как и наверху пакета. В результате получим рамки шпангоутов от носа до кормы.

Сейчас самое время нарисовать на боковой стороне пакета контур бокового вида модели (рис. 5). Он соответствует контуру диаметральной плоскости теоретического чертежа. Рисунок бокового вида наносится на обе боковые стороны пакета.

Пакет к обработке готов, линии палубы, профиля модели и линии мест расположения шпангоутов нанесены. Можно приступить к приданию формы корпуса пока еще прямоугольному пакету.

На боковом виде пакета нарисована форма форштевня и форма ахтерштевня. Пользуясь этими линиями, мы удалим излишки дерева. Точность нашей работы мы будем проверять шаблонами, сделанными из толстого картона по теоретическому чертежу — проекции «бок». На картон переводятся контур носовой части чертежа по днищу, форштевню и палубе до 3-го шпангоута и контур кормовой части по палубе, ахтерштевню и килю до 17-го шпангоута. Прикладывая эти шаблоны точно по линиям разметки диаметральной плоскости со стороны носа при обработке форштевня и со стороны кормы при обработке ахтерштевня, мы будем проверять степень точности нашей работы.

Борт обрабатывается также по шаблонам (рис. 6), перерисованным с чертежа на картон. Шаблон должен передать линии шпангоута от диаметральной плоскости по палубе к борту, линию борта и линию днища до диаметральной плоскости.

Проверяя обработку борта по шаблону, мы добиваемся предельной точности передачи формы корпуса с чертежа на пакет.

Вначале мы придадим форму корпуса одному борту, строго соответствующую форме каждого шпангоута, — от середины к носу, а затем от середины к корме.

Обработка пакета производится столярными инструментами: шерхебелем — снимающим грубую, толстую стружку, рубанком — сглаживающим все неровности работы шерхебеля и галтелью — имеющей подошву колодки полукруглой формы в поперечном сечении, благодаря чему она может выбирать, выстругивать древесину обрабатываемой поверхности при изгибе внутрь. Такие места на корпусе имеются в носовой части от ватерлинии до палубы полубака и в кормовой — от ватерлинии к килю, в месте расположения дейдвудных труб, кронштейнов гребного вала, винтов и руля.

Для выборки излишков древесины в носовой и кормовой частях корпуса модели пользуются стамесками с прямым и полукруглым лезвием разной ширины и долотами. Хорошо заточенная стамеска в руках опытного моделиста является прекрасным режущим инструментом.

При обработке второго борта для сохранности уже сделанной работы под пакет, принимающий постепенно форму корпуса модели, необходимо подложить мягкую подстилку, например старый рабочий халат или что- нибудь подобное, а под нос и корму подставить деревянные упоры для устойчивости при столярной обработке.

Работа над вторым бортом производится так же, как и ранее, по шаблонам, соответствующим номерам шпангоутов по разметке.

При обработке носовой и кормовой частей корпуса шаблоны заготавливаются заранее на каждый шпангоут, а в середине — через один. Мы считаем, что необходимо иметь следующие шаблоны шпангоутов: О, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18 и 19. Использование шаблонов указанных шпангоутов позволит сделать работу 'качественно.

Вчерне корпус готов, но на нем имеется много следов, оставшихся после столярной обработки, которые необходимо сгладить. Делается это напильниками с крупной насечкой. Для бортов и днища применяются напильники плоские, а на сгибах — полукруглые и круглые. Окончательная доводка поверхности деревянного корпуса модели производится стеклянной шкуркой — вначале с крупным зерном, затем со средним и под конец мелкозернистой.

Цель нашей работы — изготовить корпус модели — выполнена. Болванке, склеенной из досок, мы придали форму корпуса от днища до верхней палубы. При работе мы намеренно не учитывали, что между верхней, главной и нижней палубами корпус в некоторых местах между ними имеет ряд углублений борта, сделанных специально для установки в них орудий.

Так для нас было проще работать, придавая плавность линиям бортов, носовых и кормовых образований, а теперь мы должны это отступление исправить и привести верхнюю часть корпуса к виду, который он имеет на чертеже.

Корпус на броненосце (рис. 7) разделен несколькими палубами. Одна из них — главная — идет непрерывно от носа до кормы, не имея крупных вырезов. Мелкие вырезы под люки задраивались по мере надобности, создавая водонепроницаемость.

Носовая часть главной палубы до фок- мачты носит название «бак», средняя от фок-мачты к середине — «шкафут». На броненосце «Потемкин» часть палубы в районе кормовой башни главного калибра носила название «шканцы» — место, где происходили построения команды в торжественных случаях. Кормовая часть палубы называется «ют».

Над главной палубой расположена верхняя палуба, от носа до окончания средней надстройки. Часть верхней палубы над баком называлась «полубак». И наконец палуба над средней надстройкой верхней палубы называется «спардек».

Под главной палубой проходит нижняя сплошная палуба от носа до кормы. Еще ниже под нижней палубой в носовой и кормовой частях корпуса имелся ряд прерывающихся палуб — платформы.

На главной палубе броненосца «Потемкин» происходили все исторические события 14 июня. Обед подавался команде дневальными в бачках на столы-раскладушки, устанавливаемые на главной палубе в районе кожухов дымовых труб, под спардеком.

От обеда, как об этом говорилось ранее, команда отказалась, после чего была вызвана на кормовую палубу, на ют, на построение для разбора претензии о недоброкачественной пище. В момент стихийного возмущения (матросы вооружились винтовками из пирамид, стоящих на средней части главной палубы, под спардеком.

Здесь же проводились первые общие собрания экипажа для решения животрепещущих организационных вопросов, выборы судовой комиссии и утверждение ее решений.

В корпусе, между палубами, были сделаны срезы обшивки с углублением бортов внутрь корабля, что позволило увеличить угол обстрела установленных там орудий.

Носовые и кормовые срезы сделаны для 75-мм орудий, установленных в казематах. При разметке на носовую и кормовую палубы наносятся с чертежа линии срезов и на борт линия главной палубы, а за ними на расстоянии одного миллиметра — вторые линии, параллельные первым.

Древесину. удаляют до вторых линий и сразу же восстанавливают срезы до первых линий кусочками хорошо отшкуренной одномиллиметровой фанеры, поставленных на свои места на клею и укрепленных мелкими гвоздиками.

Выступающую округлую часть каземата делают из круглой рейки диаметром 32 мм. Щиты амбразур — из кусочков тонкой фанеры. Петли на щиты и упоры для откинутых щитов при открытой амбразуре — из расщепленного бамбука. Можно сделать выступающую часть каземата и щиты амбразуры из тонкой латуни или жести, петли щитов и упоры — из тонкой проволочки, на пайке.

Все детали носовых и кормовых срезов, установленные на место, тщательно зачищаются со стороны борта и со стороны палубы.

Перед установкой казематов на место в щитах размечаются места расположения орудий и в них просверливаются 3-мм отверстия, в которые при окончательном монтаже вставляются выточенные из латуни стволы орудий.

Якорные срезы сделаны в носовой части полубака для уборки и крепления в них становых якорей системы Мартина, широко применявшихся в то время во всех флотах и считавшихся наиболее надежными.

Как всегда, перерисовываем с чертежа на корпус форму и размеры якорных срезов и одновременно делаем шаблоны: один по форме выреза в палубе — горизонтальный и второй для определения величины среза — вертикальный. Они потребуются для последующей проверки сделанной работы.

Осторожно углубляясь в корпус острыми стамесками и ножом, снимаем с бортов древесину так, чтобы все размеры на один миллиметр превышали заданные.

На облицовку выреза используем одномиллиметровую фанеру, придав ей форму выреза по горизонтальному шаблону. Убедившись в соответствии вырезу, вставляем в него фанерку и прикрепляем ее к корпусу на клею и гвоздиках. Выгибать фанеру придется на горячем паяльнике, на его круглой части. Делать выгиб фанеры надо очень осторожно, последовательно во избежание изломов.

В задней стороне ниши среза, отступив;



от палубы 4 мм, устроена полка из рейки для фиш-балки — металлического крана для подъема якоря из-под клюза на слип, где якорь крепился по-походному. А на продольной стороне ниши, на той же высоте, полка из рейки, на которой поставлена машинка для крепления якоря по-походному, позволяющая после отдачи найтовов, которыми якорь удерживается на слипе, соскользнуть ему за борт.

Сам слип — наклонная плоскость якорного среза — также делается из тонкой фанеры, точно подгоняется по своему месту и устанавливается на клею.

После высыхания клея готовый якорный срез осторожно зачищается напильниками в уровень с бортом и с палубой.

К якорному срезу примыкает бортовой срез по высоте от палубы полубака до главной палубы, идущий параллельно диаметральной плоскости корабля и заканчивающийся казематом 6-дюймового орудия.

Сразу же после нанесения с чертежа линий среза по палубе и по борту за ними проводятся, отступив один миллиметр, вторые линии, параллельные первым, и уже по этим линиям производится выборка древесины от якорного среза до второго орудийного выступа, начинающегося под средней надстройкой.

По окончании выборки древесины на срезе, в образовавшемся уступе восстанавливают часть главной палубы, на которой расположен срез, и вертикальную переборку среза из полосок одномиллиметровой фанеры по чертежу. Излишки фанеры зачищаются в уровень с палубой и бортом.

Выступ борта с двумя орудийными казематами делается из бруска дерева. На бруске вычерчиваются все линии выступа. Радиус округлой части каземата 16 мм. Излишки срезаются острой стамеской или ножом и зачищаются напильниками и шкуркой. Наружную поверхность выступа с округлыми и прямыми частями можно сделать из полоски одномиллиметровой фанеры, выгибая ее на нагретом паяльнике, точнее, на его круглой части. Затем прикрепить заготовленные таким образом части выступа: два каземата, полоску борта , между ними и ниши до второго выступа, к бруску, который и укрепить в готовом виде на своем месте по чертежу.

Детали выступа можно сделать и из тонкой латуни (0,8—1,0 мм) или жести, как было сказано ранее.

Срезы: носовой, якорный и срез полубака — расположены от форштевня до средней надстройки. После тщательной их проверки на точность и качество исполнения полубак закроем палубой из одно- или полуторамиллиметровой фанеры. Палуба полубака делается по шаблону. Для этого накроем листом чистой белой бумаги полубак, осторожно обожмем ее по краям полубака и срезов.

Обрезав излишки бумаги по сгибам, получим шаблон, по которому и вырежем из фанеры носовую палубу длиной от форштевня до центра первой дымовой трубы, с небольшим припуском для обработки. Фанеру для палубы надо подобрать одноцветную, без каких-либо крапинок или смолистых слоев. Лучше всего березовую, авиационную.

Палуба на броненосце «Потемкин» неплоская, она имеет небольшую седловатость: погибь бимсов — небольшую покатость к бортам. Для модели можно сделать палубу плоской, это облегчит изготовление и монтаж готовых деталей на свои места.

Но можно сделать палубу и седловатой. Величина попиби бимсов в середине корпуса мм.

Для придания седловатости корпусу необходимо наклеить на па’лубу продольные рейки толщиной по 2,5 мм в середине, с уменьшением их толщины к бортам, создавая покатость палубы. К носу толщина реек также уменьшается, сходя постепенно к уровню палубы.

После того как клей подсохнет, все уложенные рейки зачищаются напильником для придания им ската к бортам. И только после зачистки всех неровностей вырезанная палуба ставится на свое место и укрепляется мелкими гвоздиками исключительно в тех местах, где на готовой модели будут стоять детали, например кнехты, башня или другие. В этом положении осторожно напильником края палубы зачищаются в уровень с бортом.

Подогнанную по своему месту палубу полубака снимают с корпуса и расчерчивают. На ней наносятся все линии расположения деталей, доски палубного настила, линии обвязки люков, надстроек и обвязка палубы со стороны бортов. Все линии, нанесенные карандашом, углубляются ножом, зачищаются мелкой шкуркой, и палуба кроется светлым масляным или нитролаком. Окончательно носовая и кормовая палубы ставятся на свои места на клею и гвоздиках по окончании работ над корпусом.

За полубаком, над главной палубой, до кормовой палубы идет средняя надстройка. Делать ее придется после того, как закончим все работы над корпусом.

За средней надстройкой главная палуба

до кормы носит название «кормовая палуба*, или «ют*. В кормовой части корпуса, ниже главной палубы, находится один кормовой срез борта, между главной и нижней палубами, с казематом для 75-мм орудия.

Кормовой срез делается так же, как и носовой. Седловатость палубе, сделанной из полуторамиллиметровой фанеры, придается так же, как мы это делали на полубаке. Также одинакова работа и по подгонке ее по месту, расчерчиванию и покрытию лаком.

Заготовку кормовой палубы целесообразно сделать от кормы до грот-мачты, с расчетом накрыть в дальнейшем излишки средней надстройкой.

По обоим бортам на главной палубе следует укрепить в уровень с бортом по полоске полуторамиллиметровой фанеры в стык между кормовой палубой и палубой первых бортовых выступов под полубаком. В дальнейшем на эти полоски вдоль бортов и на кормовую палубу ляжет средняя надстройка, и тем плотнее, чем тщательнее мы сделаем эту работу.

Работа над оформлением углублений в бортах в верхней части корпуса в районе полубака, главной палубы и кормы, характерных для корпуса броненосца «Потемкин*, закончена.

Нам остается заняться изготовлением и установкой на место дейдвудов, гребных валов, кронштейнов, винтов и руля, а также сделать и установить на место боковые кили, крышки бортовых и носового торпедных аппаратов и якорные клюзы. Корпус в этом состоянии можно и нужно будет поставить на кильблоки для обеспечения сохранности сделанной работы.

Рулевое устройство. Схематически оно состоит из руля и механизма для его управления. На самом деле на всех судах оно намного сложнее. На броненосце «Потемкин* главный боевой рулевой пост установлен в боевой рубке. Его подстраховывал рулевой пост, расположенный внутри корабля под нижней палубой. Для обычного плавания на корабле был установлен еще один пост в рулевой рубке, на самом высоком месте, обеспечивающем хороший кругозор.

От этих постов шла механическая передача на корму, на паровую машинку, расположенную на платформе под нижней палубой, соединенную зубчатой передачей с сектором на баллере руля.

Кроме того, при выходе из строя механического управления рулем с мостика подключался привод ручного управления.

Для модели делается только руль, все остальное скрыто внутри корабля. Руль состоит из пера руля и баллера. Часть руля от пятки до баллера называется «рудерпис*. Часть ахтерштевня, на который навешивается, руль, называется «рудерпост*. На ней также устроены выступы. Для того чтобы руль поворачивался, ось баллера должна совпадать с осью, проходящей через центры отверстий в выступах. (См. чертеж на стр. 46.)

Ахтерштевень изготовляется в виде рамы (рис. 8) из 3-мм латуни. Длина ее по килю 85 мм и по высоте 85 мм. На рудерпосте напильниками делаются пятка, на которую будет опираться руль, и выступы. На плоскости заготовки сверлятся несколько отверстий диаметром 8 мм.

При постановке заготовки на место, в специально сделанный на циркульной пиле пропил, эти отверстия заполняются клеевой массой (клей с мелкими опилками). В нижней части заготовки, в районе 18-го шпангоута, просверливаются два отверстия под мелкие гвозди, которыми она будет крепиться к корпусу по линии киля.

В выступах и пятке тоже сверлятся отверстия диаметром 1,5 мм для штырей навесного руля. Места соединения вставленной рамы с корпусом тщательно прошкури- ваются.

Руль изготовляется также из латуни, толщиной 3 мм. Наибольшая высота его от нижней кромки 47 мм, ширина вместе с петлями 40 мм, петли 4 мм, толщина наружной стороны кромки пера руля 1,5 мм, диаметр отверстий в петлях 1,5 мм. Бал лер из латунной проволоки диаметром 3 мм припаивается к рудерпису пера руля латунью (t° плавления 800°). Голова баллера, проходящая через гельмпортовую трубу внутрь корпуса, затачивается как гвоздь. Руль навешивается на рудерпост ахтерштевня и удерживается на нем штырями, пропущенными через выступы.

На броненосце «Потемкин* устанавливались две паровые машины тройного расширения мощностью по 5300 л. с. каждая, работающие на два гребных винта, расположенных по обе стороны диаметральной плоскости корпуса.

Гребной вал от машины проходил через дейдвудную трубу, обеспечивающую водонепроницаемость корпуса и одновременно служащую направляющей для вала от корпуса до муфты кронштейна. За муфтой кронштейна на конец гребного вала насажен гребной винт.

Дейдвудные трубы (рис. 9, 10, 11) делаются из рейки сечением 15X15 мм, длиной 200 мм. Часть дейдвудной трубы, выхо-

alt="" />

дящей из корпуса, закругляется и сводится на конус к наружному концу. Диаметр наружного конца дейдвуда 10 мм. Конец дейдвудной трубы поддерживается кронштейном, состоящим из муфты, надетой на наружный конец дейдвуда, и лап с упорами для крепления кронштейна к корпусу.

Установка на место дейдвудных труб — дело весьма ответственное. На корпусе надо разметить центры осевых линий их размещения. Для этой цели на корпусе, поставленном на ровной поверхности стола, рейсмусом прочерчиваются горизонтальные линии на высоте 31 мм от киля по обе стороны кормовой части корпуса, а на перевернутом вверх килем корпусе — две продольные линии, параллельные килю, на расстоянии от него по 41 мм на каждый борт.

Места пересечения этих линий и дадут центр осевой линии дейдвудных труб. Изготовить отверстия под дейдвудные трубы и установить их на место — дело рук моделиста и его мастерства, особых советов для этого нет. Единственное, что требуется при установке дейдвудов, — это необходимость сохранить осевые линии, то есть параллельность их установки.

Муфта кронштейна делается из латунной трубки с наружным диаметром 13 мм и внутренним — 10 мм, длиной 12 мм. В ней делаются пропилы для лап кронштейна. Лапы из латуни толщиной 1,5 мм и шириной 6 мм впаиваются в муфту опилками латуни. После пайки все зачищается напильниками и шлифуется. Лапы кронштейна затачиваются бочкообразно. На концы лап надеваются пластинки для крепления лап к корпусу.

Место на корпусе для установки кронштейна заранее подготавливается. В корпусе делаются отверстия для лап кронштейна, куда их и вставляют. Кронштейн в собранном виде тщательно подгоняется в намеченные отверстия и после насадки на дейдвуд окончательно крепится по месту. В этот момент требуется пластинки припаять к лапам и прибить их к корпусу гвоздиками.

В наружный конец дейдвуда, в самый центр, в просверленное заранее отверстие, вставляется гребной вал на клею. На вал надо использовать калиброванную проволоку (серебрянку) диаметром 4 мм. На выступающем из дейдвуда конце вала длиной 10 мм нарезается резьба М4. Винт будет навинчиваться на вал.

Для более прочного крепления дейдвуда между ним и корпусом вставляются трехугольные вкладыши из 3-мм фанеры. В дальнейшем места соединения вкладыша с бортом и с дейдвудом шпаклюются.

Гребные винты «Потемкина* диаметром 5,2 метра делались сборными и состояли из ступицы и присоединенных к ней на болтах четырех лопастей. Это позволяло в случае необходимости произвести замену одной или нескольких лопастей (рис. 12, 13).

Нам нет надобности следовать технологии изготовления натурального винта для броненосца, поэтому мы упрощаем ее.

Ступица гребного винта с обтекателем вытачивается из прутка латуни диаметром 13 мм. В центре прутка просверливается отверстие для гребного вала диаметром 4 мм и нарезается соответствующая резьба.

Длина ступицы равна 12 мм. Обозначим среднюю по длине линию ступицы (6+6) и нанесем на ней точки пересечения ее с четырьмя радиусами, перпендикулярными друг другу. Через эти четыре точки сделаем на ступице запилы ножовкой. Направление запила к осевой линии вала 30°, на правую сторону, для винтов правого шага. Пайка лопастей к ступице производится латунью.

Места пайки зачищаются напильниками, надфилями и шлифуются, после чего лопасти разворачиваются до 60° к линии вала.

Лопасти вырезаются из одномиллиметровой латуни. На рисунке 14 показана лопасть гребного винта броненосца в развернутом виде. Все четыре лопасти обрабатываются вместе и в готовом виде паяются на ступицу. Готовые гребные винты после всех зачисток шлифуются на наждачном круге с пастой Гои.

Остается сделать и поставить на место боковые кили, служащие для увеличения остойчивости корабля на волнении и действующие как успокоители качки. Боковые кили, как показывает само название, установлены на нижней, средней частях корпуса, на переходе бортовой обшивки в днищевую. Протяженность их от 5-го до 15-го шпангоута, ширина, то есть высота от обшивки, 8 мм.

Делаются они из рейки сечением 3 на 8 мм, по форме буквы Л с основанием 3 мм и острой вершиной. На место устанавливаются на гвоздиках и клею.

Якорные клюзы в носовой части корпуса для становых якорей делаются из миллиметровой фанеры или пластмассы и устанавливаются на свежую краску.

Торпедных аппаратов на броненосце «Потемкин* пять. Один из них, носовой, расположен ниже таранного выступа и проходит через отверстие в форштевне. И четыре бортовых — траверзных — два из них в носовой и два в кормовой частях корпуса. Два носовых торпедных аппарата расположены на первой от второго дна платформе, прямо

под якорным шпилем, по одному аппарату на левый и на правый борт, ниже ватерлинии.

Два кормовых аппарата размещены на платформе, проходящей выше гребного вала, а по вертикали под окончанием средней надстройки. ‘

Трубы торпедных аппаратов на уровне бортов закрыты водонепроницаемыми металлическими крышками, открываемыми в момент выстрела. Для модели это металлические отполированные кружки диаметром по 7 мм на погруженной части корпуса, окрашенной в красный цвет.

На готовый корпус настилаем вырезанные заранее палубы и устанавливаем их на клею на свои места. Через сутки еще раз все тщательно прошкуриваем средней шкуркой.

Теперь, прежде чем перейти к другим работам, для сохранности сделанного корпуса его следует поставить на специально сделанные для него кильблоки, или на стойки.

Подставка под модель будет служить одновременно и подставкой под футляр, закрывающий готовую модель.

На подмодельную доску можно использовать 10-, 15- и даже 20-мм фанеру или древесноволокнистую плиту длиной 1350 и шириной 450 мм. Древесноволокнистая плита оклеивается сверху и с боков 3-мм березовой фанерой и прикрепляется к раме, служащей основанием для всей подставки, собранной из доски шириной 120 и толщиной 40 мм. Длина рамы в готовом виде 1500 и ширина 600 мм, то есть длиннее и шире подмодельной доски. Под углы рамы подводятся ножки — четырехугольные кусочки доски 100 X X100X25 мм или круглые, точенные из дерева диаметром 100 и толщиной 25 мм.

Все изделие хорошо прошкуривается и красится или фанеруется под ценные породы дерева.

На подмодельной доске размечают продольную линию (линию диаметральной плоскости модели) и на ней места носового и кормового кильблоков. Середина носового кильблока пройдет в 10 мм от 5-го шпангоута в сторону носа, а кормового в 10 мм от 15-го шпангоута в сторону кормы.

Кильблоки делаются из доски толщиной 20—25 мм по форме днищевых частей 5-го и 15-го шпангоутов, снятой с теоретического чертежа (рисунок 3, корпус), и красятся. Высота кильблоков 80 мм, длина носового 230 и кормового 255 мм. Между корпусом и подмодельной доской должно быть расстояние 20 мм. Крепятся кильблоки к подмодельной доске шурупами размером 50X4 мм.

Места соприкосновения кильблоков с моделью оклеиваются полосками суконки или фетра.

При установке модели на стойки их следует выточить из латуни с таким расчетом, чтобы сами стойки были высотой не более 50 мм и оканчивались двумя штырями — вверх и вниз — диаметром 12 и высотой по 40 мм. На нижнем, проходящем через подмодельную доску нарезается резьба М-12. Стойка шлифуется на станке пастой Гои и кроется светлым нитролаком.

Нижний штырь закрепляется гайкой с шайбой снизу подмодельной доски, верхний входит в отверстие в нижней части корпуса.

Футляр делается из реек любой породы дерева сечением 50X25, длиной и шириной по подмодельной доске. В каждой из реек выбирается фаска под стекло, которое устанавливается в последний момент и укрепляется в фасках тонкими реечками на мелких гвоздиках.

Дальнейшая работа производится над моделью, установленной на кильблоки.

* * *

Более совершенный, на наш взгляд, способ постройки корпуса — наборный (рис. 15, 16, 17). Он позволяет во время работы изучить продольные и поперечные связи конструкции и устройства корабля. (Смотри чертежи на стр. 38 — внизу справа.)

Способ заключается в том, что с теоретического чертежа мы перерисовываем и изготовляем детали корпуса в натуральную величину. В детали наборного корпуса модели входят: 1) килевой брусок на всю длину модели, шириной 50 и высотой 40 мм, набор шпангоутов из фанеры, 3) форштевень и ахтерштевень, 4) носовые и кормовые вкладыши и 5) обшивка. Технология изготовления несложна.

В килевом бруске делаются пропилы, строго в диаметральной плоскости, в носовой части до 2-го, а в кормовой части до 18-го шпангоута, для форштевня и ахтер- штевня. Кроме того, на килевом бруске делается разметка диаметральной плоскости и шпангоутов.

Форштевень выпиливается из 3-мм фанеры по чертежу, от палубы полубака по форштевню, по килю и по 2-му шпангоуту до палубы полубака с припуском на шип, которым он должен закрепиться в прорези 2-го шпангоута.

Ахтерштевень также обрисовывается с чертежа на 3-мм фанеру от линии по кормовой палубе, по ахтерштевню, по килю и по 18-му шпангоуту, тоже с припуском на шип для закрепления в шпангоуте.

На кальку с чертежа перерисовываются только четные шпангоуты. Их будет достаточно для создания жесткости корпуса. Так как на чертеже даны только половины шпангоутов, то при перерисовке надо брать кальку с запасом, чтобы ее хватило для развертки на другой борт, затем согнуть ее по диаметральной плоскости и вырезать как целый шпангоут.

Вырезанные из кальки шпангоуты наклеиваются на 4- или 5-мм фанеру, какая найдется под руками. Их выпиливают, зачищают напильниками и сверяют их с чертежом.

Каждый шпангоут надо уменьшить на 3 мм, так как на них мы будем укладывать рейки обшивки корпуса толщиной 3 мм. Таким образом, мы восстановим действительные размеры.

В каждом шпангоуте делаются вырезы для киля 40X50 и для палубных стрингеров-реек 4X12 мм. После установки шпангоутов, форштевня и ахтерштевня в носовой и кормовой частях набора корабля на клею ставятся носовые до 2-го и кормовые вкладыши от 18-го шпангоута — брусочки прямослойного дерева от палубы до килевого бруска и от штевней до бортов.

По высыхании клея бобышки обрабатываются с уступом, в уровень со шпангоутом и на 20 мм по продольной кривизне борта. В эти уступы будут крепиться рейки обшивки. Первыми укрепляются палубные стрингеры на клею и гвоздиках к шпангоутам и бобышкам, а затем рейки обшивки. Нало-' жив две рейки на одном борту, следует сделать то же и на другом и т. д. В носовой и кормовой частях корпуса, где концы реек не будут умещаться, их следует подстругивать по месту.

Полностью набранный и проклеенный между рейками и изнутри с обработанными носовыми и кормовыми бобышками корпус зачищается напильниками и шкурится.

В дальнейшем все операции по доводке корпуса, шпаклевке, шлифовке и окраске совпадают с изготовлением первой модели.

Для большей сохранности корпуса моделей, сделанных из дерева, сплошные или наборные, оклеиваются стеклотканью на эпоксидной смоле. К работе с эпоксидной смолой могут быть допущены только те, кто прошел медицинское обследование и хорошо знает правила техники безопасности.

Деревянные корпуса моделей могут служить болванками для выклейки на них из стеклоткани скорлупных корпусов, очень удобных для постройки плавающих моделей. Такие корпуса годятся и для настольных моделей.

<< | >>
Источник: И. Максимихин. Броненосец Потемкин - Молодая гвардия. 1981

Еще по теме КОРПУС МОДЕЛИ:

  1. § 2. КАДЕТСКИЕ КОРПУСА И ВОЕННЫЕ ГИМНАЗИИ 1-й Кадетский корпус (Санкт-Петербург)
  2. № 34 1857 г. - 6 Декабря. Именной указ, данный Сенату, распубликованный 17 Декабря. - О наименовании Отдельнаго Кавказскаго Корпуса Кавказскою Армиею, а Главнокомандующаго сим Корпусом Главнокомандующим Кавказскою Армиею.
  3. Из истории кадетских корпусов
  4. КАДЕТСКИЙ КОРПУС И ДРУГИЕ РЕФОРМЫ
  5. АРЕОПАГИТСКИЙ КОРПУС: УЧЕНИЕ О БОГЕ И О БОЖЕСТВЕННЫХ ИМЕНАХ
  6. В классической традиции: повесть «Раковый корпус»
  7. § 1. СУХОПУТНЫЙ ШЛЯХЕТСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС И ДРУГИЕ ЮЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
  8. Реконструкция корпуса источников по истории политической цензуры
  9. Глава III Первый Кадетский корпус. — Распространение Петербурга. — Осушение болот. — Городское благоустройство. — Наводнения и пожары.
  10. § 2. Первопорядковая семантика (теория моделей)Определение 1 (модели)
- Альтернативная история - Античная история - Архивоведение - Военная история - Всемирная история (учебники) - Деятели России - Деятели Украины - Древняя Русь - Историография, источниковедение и методы исторических исследований - Историческая литература - Историческое краеведение - История Австралии - История библиотечного дела - История Востока - История древнего мира - История Казахстана - История мировых цивилизаций - История наук - История науки и техники - История первобытного общества - История религии - История России (учебники) - История России в начале XX века - История советской России (1917 - 1941 гг.) - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - История стран СНГ - История Украины (учебники) - История Франции - Методика преподавания истории - Научно-популярная история - Новая история России (вторая половина ХVI в. - 1917 г.) - Периодика по историческим дисциплинам - Публицистика - Современная российская история - Этнография и этнология -